ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) - непременный атрибут любого самого современного переднеприводного автомобиля ВАЗ. И, хотя при правильной эксплуатации и своевременной диагностике шрус может ходить много десятков тысяч километров, зачастую из-за брака или лихой езды приходится менять его досрочно. Тревожным звоночком оказывается специфический хруст в районе колеса при повороте, особенно с выкрученным до упора рулем. Конечно, можно еще проехать тысяч 20, но можно и не проехать.
Так вот, менять его проще в сервисе. Если не жалко денег. Если жаба вас покусывает, то можно поменять самостоятельно, в гаражных условиях.
Подробнее об устройстве подвески и привода можно прочитать здесь и здесь.
Фотографии, сделанные нами, не всегда четки. Это не из-за пива, а из-за особенностей цифровой фотографии, к которым мы еще не привыкли. Так что звиняйте. Также прошу извинить за возможные неточности. Шрус меняю первый раз (надо же попробовать, коли есть возможность).
Ну, понятное дело, с чего. Главное - не переусердствовать в начинании.
Предварительно автомобиль нужно установить в исходное положение, чтобы не заботиться об этом в процессе поглощения напитков. Мы воспользовались гаражом шириной 4,5 м, что позволило свободно передвигаться и работать, не цепляясь за стены.
Ставим автомобиль на стояночный тормоз и оставляем на 1-й скорости. Не помешает подложить башмаки, либо просто кирпичики под задние колеса, чтобы не было потом мучительно больно.
Автомобиль - ВАЗ 21099. Шрус, подлежащий замене - внешний левый. Хрустит, зараза.
В предчувствии большого геморроя внимательно разглядываем колесо, под которым находится корень зла.
Нам понадобятся следующие узлы и инструменты:
 |
 |
Здесь: 1 - смазка ШРУС-4, ее используют для набивки шруса; 2 - новый шрус, мы взяли GLO якобы итальянского производства; 3 - головка на 30, она нужна для снятия/установки ступичной гайки, наша головка - универсальная, под любую монтажку; 4 - балонный ключ (колесо снимать); 5 - ключ на 17 (пригодится); 6 - молотки/киянки (тоже нужны). |
В комплекте идут все необходимые части узла: 1 - сам шарнир; 2 - пыльник; 3 - маленький хомут; 4 - большое кольцо (нужно); 5 - ступичная гайка; 6 - стопорное кольцо; 7 - большой хомут; 8 - инструкция на нерусском языке. |
Ослабляем болты крепления колеса. Совсем снимать их не надо! Красная стрелка показывает направление вращения.
Домкратом поднимаем переднюю часть автомобиля, так, чтобы колесо могло свободно сняться.
Свинчиваем болты и снимаем, наконец, колесо.
Для подстраховки мы сделали так:
Конечно, в идеальном случае для этого используются специальные трехногие козлы, но жаба не разрешает покупать козла.
Вот он, родимый диск, как на ладони.
В центре - выступает вал шарнира, на который навинчена гайка на 30. Эта гайка законтрена, чтобы, во-первых, не развинтилась по дороге, а во вторых, чтобы лишний раз вспомнить е..ну матерь. Справа показано, как это сделано. Темная - гайка, светлый - вал.
Чем нибудь острым и твердым (не трогайте напильники!) нужно попытаться расконтрить гаечку по красной стрелке. В этом месте мы сломали отвертку. Ну и хрен с ней, все равно не моя, в сервисе кто-то оставил в салоне, старая и хлипкая.
Хинт: один из самы лучших инструментов - мощная старая советская отвертка с отломаной ручкой. Это вещь!
Гайку обильно брызгаем WD-40 (забыли сфотографировать, сорри), можно покурить 5 минут. Теперь насаживаем головку на гайку (обе на 30, интересное совпадение, не правда ли?) и крутим в направлении красной стрелки. Не используйте балонный ключ, как на фото, погнется. Лучше - монтажка или вороток. Расконтренная гайка постепенно пойдет, особенно если совмещать статичные нагрузки с динамическими, т.е. не только тянуть с одной стороны монтажки, но и бить молотком с другой. Если есть напарник, то он может еще и на тормоз давить, чтобы привод не пружинил.
Совет: как выяснилось позже, гайку гораздо удобнее отвинчивать еще ДО снятия колеса, когда машина еще не на домкрате. Особенно это актуально, если некому давить на тормоз.
Выворачиваем руль вправо до упора. Теперь за диском, под шарниром, нужно найти два болта на 17, один справа от центра, другой слева. Брызгаем оба WD-40, курим. Затем выворачиваем правый болт.
Крутим руль влево до упора, выворачиваем левый болт. Красная стрелка все также показывает направление вращения.
Теперь ставим руль прямо, дергаем диск на себя. Вуаля, все развалилось:
Отгибаем привод, шрус у нас в руках. Руль лучше вывернуть влево до упора, чтобы освободить место для работы. Хорошо бы иметь щеточку с металлической щетиной, чтобы очистить шарнир от грязи. Сейчас автомобиль можно аккуратно снять со скорости, чтобы можно было привод вращать вручную вокруг оси.
Резиновый пыльник держится двумя хомутами. Берем отвертку, снимаем большой хомут:
Снимаем маленький хомут:
Задираем пыльник в сторону коробки. В нашем случае оттуда полилась вонючая вода. В рабочем шрусе с целым пыльником такого быть не должно, естественно.
И, наконец, сбиваем шарнир с вала молотком. Креплений там нету, но потрудиться придется. Нет места размахнуться. Сидит он там за счет маленького стопорного колечка. Молотком бить надо не в стык шарнир-вал, поскольку на валу есть буртик, в который шарнир и упирается, а чуть выше. Если не получается шарнир сбить, можно его сломать, разбив внутреннюю пластину, в которой вертятся шарики. Из разбитой пластины шарики вынимаются, и корпус шарнира легко снимается. На валу в этом случае остается сепаратор, но его легко снять, поскольку мы получили прямой доступ к стопорному колечку, фиксирующему сепаратор. Оно вынимается отверткой, снимается сепаратор.
Уфф. Сбили. Вал промываем бензином.
Совет: бензин приготовьте заранее, он пригодится как для очистки деталей, так и для мытья рук, поскольку смазку даже с мылом смывать проблематично.
В принципе, сборку осуществляют в обратной последовательности. На вал надевается новый пыльник и закрепляется маленьким хомутом.
 |
 |
На шарнир надеваем большое кольцо из комплекта. Посмотрите на старом шарнире, какой стороной.
Новый шрус GLO уже набит смазкой, можно добавить самую малость и помазать смазкой вал привода.
С помощью отвертки на вал надеваем стопорное колечко.
И аккуратно вставляем сам шарнир.
Внимание! При забивке шарнира возникнет непреодолимое желание жахнуть молотком по валу шарнира (где у него резьба под гайку). Не делайте этого! Металл достаточно мягкий и можно запросто расплющить край и сбить резьбу. Стучать можно через отрезок трубы, надетый на вал шарнира, или очень аккуратно по широкой части. Главное - чтобы вогнулось стопорное колечко, тогда шарнир встанет на место, до буртика.
Надеваем на шарнир пыльник и ставим большой хомут.
Вот и все. Шрус на месте:
Теперь шарнир суем в ступицу, два болта снизу за диском ставим на свои места. Ставим на место колесо. На вал шруса надо навернуть гайку и законтрить ее, чтобы, во-первых, не развинтилась по дороге, а во вторых, чтобы лишний раз вспомнить е..ну матерь. Снимаем машину с домкрата. И всё-ё-ё.
Спасибо за внимание.
(c) 1.07.03 Alexey Kozlov, фото Andrey
